Когда нужна сварка для мотоцикла?

Когда поможет только сварка. Эх, дороги… Ничего странного, что статья о сварочных работах начинается с упоминания о дорогах. Ведь именно на наших отечественных дорогах успешно разваливаются любые транспортные средства, и мотоциклы в том числе. И как следствие, возникает необходимость «подвариться». О том, как это сделать, и пойдет речь.

Первый, наиболее распространенный вид сварки — газовая. Используются два баллона — один с ацетиленом, другой с кислородом. В руках сварщика горелка, которая соединена шлангами с баллонами. Принцип горелки такой же, как у смесителей, что стоят на кухне и в ванной комнате — смешивание в нужной пропорции ацетилена и кислорода в зависимости от выполняемых работ: резание, сварка, нагрев.

Электросварка более разнообразна. Прежде всего различают ее по виду тока: переменный или постоянный. Сварочный аппарат переменного тока достаточно прост в изготовлении и поэтому имеет наибольшее «хождение в народе». Аппарат для сварки постоянным током посложнее, так как в его схеме присутствует выпрямитель на мощных диодах. Еще встречается сварка постоянным током в среде инертного газа. Как правило, это аргон, благодаря которому шов получается без шлака.

Особой любовью и уважением среди людей, зарабатывающих себе на хлеб ремонтом автомобилей, пользуется сварочный полуавтомат, или «кэмпи». Такое название пошло от имени фирмы, первой наладившей серийный выпуск таких агрегатов. В этих установках в точку сварки автоматически подается проволочный электрод и аргон (на практике вместо дорогостоящего аргона при сварке «черных» металлов применяется более доступный углекислый газ), что позволяет избежать образования окалины и обеспечивает высокое качество шва.

Чем же сварка может помочь мотоциклисту и мотоциклу?

Чаще всего приходится подваривать раму. Практически все мотоциклы, колесящие по нашим дорогам, за исключением «ИЖ-ПС» и «43-472» (рамы которых подвергнуты термообработке), имеют «скелет» из «сырого» металла, поэтому варить их можно, попросту говоря, чем попало. Но при восстановлении ходовой части следует предпочтение всегда отдавать электросварке, так как при .этом конструкция нагревается значительно меньше, а значит, меньше вероятность, что ее «поведет».

Перед электросваркой от всех электронных (не электромеханических) приборов необходимо отсоединить проводку. Если на раме появилась небольшая трещина, ее можно либо просто заварить, либо поставить накладку. Перед этой работой нужно засверлить концы трещины, во избежание ее дальнейшего роста. Чтобы в месте, где приварена накладка, не возникло внутренних напряжений (где обычно и случаются обломы труб), швы выполняются вдоль трубы.

В случае разрушения крупного участка рамы придется вырезать поврежденную часть, а на ее место вварить или самодельную вставку, или такой же фрагмент от аналогичной рамы, выполнив стыки с использованием усилительных вставок и наложением муфт.

Еще одно место, поддающееся «лечению» сваркой,— бензобак. Чаще всего он течет по швам и там, где приварены кронштейны крепления. Обычно применяют газовую сварку, но только после того, как бак будет подготовлен: необходимо полностью слить бензин, промыть ак горячей водой и, надев горловиной на выхлопную трубу автомобиля с работающим двигателем, удалить с помощью выхлопных газов пары бензина.

Цилиндрам, головкам и картерам мотоциклов тоже достается от езды по нашему бездорожью.

Ремонт деталей из алюминиевокремниевого сплава (силумина) марки АЛ-4, АЛ-5, АЛ-10 и т. п. можно производить электросваркой постоянного тока обратной полярности. Для этого поврежденное место обрабатывают, придавая ему форму, удобную для наложения заплаты. Затем па кромках снимают фаски так, чтобы зазор в стыке заготовленной заплаты и краями пробоины был не более 2—3 мм (рис. 2).

Заплаты вырезают из листового алюминия толщиной 1,5—2,0 мм. Соединяемые части зачищаются металлической щеткой на ширину 10—15 мм от края. Заплата прихватывается в трех-четырех точках, затем обваривается по всему контуру. Применяется электрод типа ОЗА-2 или подобные.

При ремонте силуминовых деталей сваркой иеплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа используется присадка — алюминиевый пруток диаметром 4—5 мм. Подойдет и АЛ-4, АЛ-5 и т. гг.

Другой способ — ацетилено-кислородная сварка нейтральным пламенем под слоем флюса АФ-4А с присадочным материалом того же состава, что и основной металл (например, обломок от старого картера или ступицы). Независимо от способа, детали из силумина перед сваркой нагревают до 250 °С.

При обработке газовой сваркой деталей из серого чугуна необходим их предварительный нагрев до 500—600 «С в электрической печи. В качестве присадочного материала применяются чугунные прутки марки А диаметром 6—8 мм. Сварку электродуговым способом без предварительного нагрева целесообразно использовать в том случае, когда это позволяют местоположение и размер трещины. Варить можно электродами ОЗЧ-1, МНЧ-1, ЭНБ-1.

Конечно, некоторые из описанных здесь вариантов ремонта возможны лишь в стенах серьезных заводов. Но чтобы убедиться в безграничных возможностях фанатов в области переоборудования своих мотоциклов, не пожалейте времени и загляните в Москве на улицу Бабушкина, где возле магазина мотозапчастей собирается «тусовка» поклонников «оппозитов». Здесь вы увидите и двигатели с электростартерами, и полностью переваренные рамы, и более серьезные изменения типа установки на «уральский» картер цилиндров и головок от эскортного «Днепра». В этом может помочь только сварка!

Информация с сайта о байкерах и мотоциклах. Пользуйтесь себо во благо, ссылка обязательна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *