Притирка клапанов

Каждый мотолюбитель знает, что с увеличением пробега мотоцикла приближается тот час, когда потребуется серьезный ремонт двигателя. Если речь идет о тяжелом мотоцикле, то среди других работ обязательной будет притирка клапанов. Это одна из важнейших операций при ремонте, так как тщательно притертые клапаны не только обеспечивают необходимую компрессию л цилиндрах, но и способствуют увеличению срока службы как самих себя, так и других деталей двигателя (например, глушителя). Именно по этой причине в инструкции к «уралам» и «днепрам» рекомендуется притирать клапаны через каждые 10 000 км пробега.

Между тем притирка клапанов — это довольно трудоемкая операция, требующая от мотоциклиста определенного навыка и, кроме того, усердия и терпения. Если после прочтения этой статьи он сможет провести ее грамотно, быстро и с хорошим результатом, то я буду считать свою задачу выполненной.

Прежде всего, мотоциклист должен знать, что рассчитывать на успешную притирку можно, только имея специальное приспособление, позволяющее как-то закрепиться на стержне клапана. В качестве такового традиционно использовались дрель, коловорот или кусок резинового шланга. Так притирали клапаны на первых двигателях с клапанным механизмом, так рекомендуют их притирать и сегодня. Однако все эти приспособления неудобны и, главное, не дают гарантии качества. Более эффективное, на мой взгляд, приспособление — специальная струбцина, которая с успехом применялась еще лет 50 тому назад, а сейчас почему-то забыта. Изготовить ее можно, воспользовавшись приведенным чертежом. А о том, как с ней работать,— чуть позже.

Итак, головка цилиндров лежит на столе, пружины клапанов сняты, вынуты и сами клапаны, а маленькие сухарики, надеюсь, не потеряны. Не спешите зажимать клапан в струбцину! Начните с очистки от нагара камеры сгорания, клапанов и, конечно, днищ поршней. Лучше всего предварительно размягчить нагар, пропитав его керосином или

ацетоном, и очистку производить при помощи деревянного скребка. Можно пользоваться и ножом, шабером, металлической щеткой, но при этом придется проявить максимум осторожности, чтобы не нанести на поверхности деталей царапины и риски, которые будут способствовать ускоренному отложению нагара в поврежденных местах. Если все же мелких царапин избежать не удалось, то по окончании работы их надо аккуратно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а еще лучше заполировать.

Завершающей операцией обязательно должна быть промывка деталей чистым бензином!

Теперь надо оценить степень износа стержня клапана и его направляющей втулки, так как при повышенном боковом зазоре между ними герметичность клапана не будет гарантирована даже после притирки последнего. Клапан подлежит замене, если диаметр его стержня, измеряемого микрометром, менее 7,84 мм. Для измерения износа направляющей втулки лучше предварительно изготовить специальный стержень-калибр диаметром 8 мм. Можно также воспользоваться новым сверлом диаметром 8,15 мм. Если калибр или сверло свободно проходят в отверстие втулки,— она изношена и нуждается в замене.

Если головки клапана не покороблены, нет раковин или участков прогара, серьезно нарушающих плотность посадки клапанов, можно обойтись притиркой с использованием пасты, включающей карборундовый порошок. А как быть, если требуется проточка клапанов или расточка седел специальными инструментами, которых у мотолюбителя нет? При незначительных повреждениях рабочих фасок из положения можно выйти, применив в качестве притирочной пасты мелко битое и толченое стекло, замешанное на моторном масле. Применение такой пасты позволяет снять значительный слой металла. Об этом надо помнить и не слишком увлекаться.

Притирка проводится в следующей последовательности. Притирочную пасту тонким слоем наносят на фаску

головки клапана, а его стержень смазывают моторным маслом. Стержень вставляют в направляющую втулку и его конец зажимают в струбцине. Головка цилиндров удерживается рукой в таком положении, чтобы другой рукой удобно было перемещать рукоятку струбцины. Исходное положение — наконечник струбцины упирается в направляющую втулку. Затем резко, почти ударом, подают струбцину на себя. Частицы пасты будут плотно зажаты между фасками головки клапана и седла. Не ослабляя продольного усилия на рукоятку, поворачивают последнюю на пол-оборота (180°). Из этого положения нужно подать струбцину от себя до упора наконечника во втулку и сразу же вновь прижать головку клапана к седлу, поворачивая рукоятку на пол-оборота назад. Подав струбцину на себя, возвращают клапан в исходное положение. Этот цикл повторяют 1—2 мин, затем добавляют пасту на притираемые поверхности и продолжают притирку.

В процессе работы нужно следить, чтобы притирочная паста не попадала между стержнем клапана и направляющей втулкой. Длительность притирки зависит от степени повреждения рабочих фасок головок клапанов и седел, а также от вида притирочной пасты. В процессе притирки надо постепенно переходить от «грубых» притирочных паст к более «нежным». Внешним признаком удовлетворительной притирки является получение на фасках головки клапана и седла поясков однотонного матово-серого цвета (без черных пятен). Ширина поясков должна быть в пределах 1,5—1,8 мм.

После окончания работы все детали нужно тщательно промыть чистым бензином до полного удаления остатков притирочной пасты. Затем проверяют герметичность посадки клапанов. Наиболее простой и в то же время надежный способ — проверка керосином. Для этого, прижимая рукой головки клапанов к седлам, поочередно заливают керосин во впускные и выпускные каналы головки цилиндров. Допустимо просачивание керосина не ранее чем через одну минуту. В противном случае притирку следует продолжить, но с применением более «нежной» притирочной пасты.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *