«Ява» без акумулятора. Очманілі ручки. )))

«Ява» без акумулятора. Очманілі ручки. ))) Якщо говорити коротко, то ідея така. Положення з акумуляторами з рук геть, і з кожним днем все гірше. А їздити треба. Єдиний реальний вихід — встановити генератор змінного струму. Однак якщо мова йде про двоциліндровий «Яві», то все зовсім непросто. Виникає маса проблем. Про те, як їх вирішити, і піде мова.
Перш за все я придбав генератор 43.3701 (він використовується на мотоциклах «Мінськ» і «схід»), а також два тиристорних комутатора Кеті, блок БКС-261.3734, індуктивний датчик, відповідні лампи і звуковий сигнал на 12В. Якщо у когось є два старих генератора Г427, з них також можна зібрати один 12-вольта, запозичуючи деякі бракуючі деталі для одного від другого.
На першому генераторі, призначеному для роботи, треба видалити три секції про мотки, намотані тонким дротом (не чіпаючи обмотку запалювання, прикриту металевим екраном), і замість них поставити обмотку освітлення, зняту з другого генератора (вона з товстого дроту). Обидві обмотки освітлення слід поєднати з отже. Якщо під час перевірки на мотоциклі побачите, що напруга не збільшилася, а зменшилася, поміняй ті підключення однієї з обмоток на протилежне.
Повернемося, однак, до того варіанту, який здійснив я. І почнемо з механічної частини.
З будь-якої наявної під рукою сталевий болванки потрібно виточити перехідний фланець (1). При розмітці отворів на ньому в якості шаблону я використав ста тор генератора. Фланець встановлюється в розточку кар тера, на посадкове місце генератора, і кріпиться гвинта ми М6Х30. Щоб ротор генератора зайняв на конусі цапфи колінчастого валу строго визначений оптимальне положення, треба в ньому зробити нове поглиблення для штифта (як показано на 2). Для цієї операції досить мати свердло відповідного діаметру і надфілем.
Оскільки новий генератор невеликий, права кришка картера вимагає дуже незначною переробки. Потрібно лише видалити частину існуючої перегородки (рис. 3) і вклеїти додаткову з алюмінію завтовшки 5-6 мм. Розміри підганяються за місцем, У картер, природно, вклеюється перегородка для герметизації порожнини генератора. Краще за все, на мій погляд, використовувати епоксидний клей, в який додаються алюмінієві тирсу.
Тепер займемося генератором.
Найважче — закріпити на ньому індуктивний датчик для другого циліндра. Від точності цієї операції залежить синхронність запалювання.
Оскільки місце для кріплення другого датчика на генераторі не передбачено, нам доведеться переставити не які клеми обмоток на інші місця, щоб звільнити собі «плацдарм».
Для попередньої раз мітки положення датчика генератор потрібно поставити на двигун. Потім за допомогою індикатора годинникового типу визначте ВМТ поршня в одному з циліндрів і зорієнтуйте генератор так, щоб про різь магніту на роторі припала точно проти виступу сердечника датчика; гвинти кріплення генератора в цьому положенні затягніть.
Тепер поверніть колінчатий вал і підведіть другий поршень у ВМТ; прикладіть до генератора датчик і відзнач ті його розташування. На жаль, саме в точках кріплення датчика ви виявите вже наявні отвори, що залишилися від клепаних гвинтів. Тому потрібно зсередини генератора приклепаною дві невеликі сталеві пластинки товщиною 3 мм, просвердлити в них отвори і нарізати різьблення М4 для гвинтів кріплення датчика. Так як отвори доведеться свердлити за місцем, будьте вкрай обережні: не пошкодите про мотки запалювання.
Оскільки практично не можливо відразу забезпечити точне розташування датчика, раджу спочатку закріпити кожну платівку тільки однієї заклепкою. У цьому випадку у вас залишиться можливість, послабивши гвинти, змістити дат чик в потрібну сторону при регулюванні. А вже потім всі закріпити як слід.
Щоб уточнити, при якому становищі ротора відносно датчика проскакує іскра (це важливо знати для правильної установки випередження запалювання під час подальшої експлуатації), я використав стробоскоп. На оборотах нижче середніх і при зазорі між ротором і датчиком 0,3 — 0,6 мм відстань а (рисунок 4) дорівнює приблизно 1 мм. При подальшому збільшенні обертів воно збільшується ще приблизно на 0,6 мм, що, загалом, тільки на користь справі.
Штатний реле — регулятор знімається, і на його місце встановлюються два комутатора КЕТ-1. Дуже важливо забезпечити при цьому їх надійний контакт із «масою» мотоцикла.
Блок БКС, що містить стабілізатор напруги, закріплений хомутами під баком мотоцикла, між котушками запалювання і повітряним фільтром. Той бік блоку, де видно компаунд, яким за літи елементи схеми, бажано додатково захистити плоскою кришечкою з дюралю.
Перейдемо до електричної частини.
Оскільки обмотки освітлення і запалення на новому генераторі розділені, а штатний центральний перемикач на це не розрахований, потрібно або заміна замку запалювання, або істотна переробка схеми електрообладнання. Перший шлях досить простий і не потребує в поясненнях … при тому, однак, умови, що є новий потрібний замок. Ми розглянемо другий варіант.
Змінена схема показана на рисунку 5. Як видно, всі споживачі постійно підключені до генератора, а комутується провід, що йде від «маси» мотоцикла до клеми 30 замку запалювання. Завдяки цьому зовні все працює, як і раніше: коли ви вставляєте ключ до упору, включається запалювання; поворот ключа в положення 1 включає габаритне освітлення, а в положення 2 — фару. Але у зв’язку з цим в задньому ліхтарі обидва виведення лампи габаритного вогню треба ізолювати від «маси» — це показано і на схемі (Л10).
Обидва комутатора живляться від однієї обмотки, потужності її цілком достатньо. Тумблер Т1, встановлений в потаємному місці, блокує пуск двигуна і є пристроєм проти викрадення. Комутатори включені в схему через роз’єми Р2 і РЗ; роз’єм Р1 такого ж типу приєднаний до БКС. У разі виходу з ладу одного з комутаторів досить від’єднати роз’єм від несправного КЕТ-1, приєднати його до блоку БКС — і можна продовжити рух.
Основна роль БКС — стабілізація напруги в бортовій мережі. Щоб її забезпечити, обмотку 0 генератора, до якої підключені всі споживачі (крім системи запалення), потрібно з’єднати з клемою 02 блоку.
Котушки запалювання не змінюються, Заміна ламп, треба думати, труднощів не викличе. Щоправда, при установці нової лампи фари, для її приєднання доведеться замінити вузькі штекери на широкі або надфілем спиляти контакти лампи до потрібної ширини.
Якщо вдасться придбати звуковий сигнал від «Восходу», то тут не буде проблем, якщо немає — треба змусити працювати в нових умовах штатний «явскій» сигнал. А для цього доведеться зібрати випрямляч (на схемі Д1-Д4, С1). Конденсатор беріть досить великої ємності, порядку 4000-10 000 МКФ, напруга — не менше 25В. Якщо не вдасться знайти такий, можна скласти його з декількох поменше, з’єднаних паралельно. Конденсатор і діоди розміщуються на текстолітові пластині трикутної форми, яка кріпиться під баком в просторі, утвореним трубами рами, або в іншому місці, яке вам більше підходить.
Реле покажчиків повороту можна використовувати від мотоциклів «Мінськ» і «Восход» з 12-вольтів обладнанням. Або, знов-таки, зробити самому, зібравши нескладну схему (рисунок 6). Її переваги — висока стабільність роботи при значних коливаннях напруги.
Кілька зауважень по цій схемі.
Генератор імпульсів виконаний на мікросхемі Д1, частота спрацьовування підлаштовується резистори л R2. Через підсилювач струму на транзисторах Т1, Т2 імпульси подаються на керуючий електрод сімістора У4. Діод У2 — випрямляч змінного струму. У1, R6, С2 — параметричний стабілізатор для живлення мікросхеми Д1. П1 — перемикач покажчиків повороту; Л1, Л2 — лампи. Малюнок друкованої плати і рас положення елементів реле за казани на рисунку 7.
Сімістор закріплений прямо на платі алюмінієвим куточком, який приклепаною до плати двома заклепками.
Я розмістив схему в корпусі від поляризаційного реле РП4. Налагодження вона не зажадала.
С. Савіновскій р. Сиктивкар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *